Ильга Мехти
Позвольте
перефразировать экскурсоводов знаменитых городов: лучшее времяпровождение в
нашем городе — это прогулки, а добавлю… по бутикам. Я, конечно, не о тех,
где продают импортную гламурную ветошь по ценам, от которых захватывает дыхание
не только у меня. Я не выбираю и те, которые при гостиницах на верхушке
города для очень уважаемых высоких гостей, где, конечно, продают роскошные
предметы народного-прикладного искусства, но по карману лишь такого ранга
приезжающим.Однако и в старой части Ашхабада подобных магазинчиков немало. Можно часами
рассматривать там и массивные туркменские браслеты, и изящное
индийское серебро.
— А вот что
это за археологическая штучка?
— Так это,
объясняют мне, один поставщик, известный художник делает слепки музейных
артефактов и оформляет их в виде кулонов и подвесок.
— Молодец,
хороший приработок в наши дни, думаю я, тем более что делает все
профессионально — на этикетках указывает, где нашли оригинал.
На одной — Мелле-Херан. Так это около Серахса, там зороастрийский храм, погребенный под песками. В Музее изобразительных искусств Туркменистана можно полюбоваться алебастровыми панелями с резными растительными узорами из этого храма.
Только
присмотрела палантин из кетени, а его уже гостьи из Ирана, скинув черные
накидки, на себя примеривают, радуются яркому шелку. Не подделка, а штучная
работа от мастериц из Нохура. Многие хозяева салонов — энтузиасты
своего дела, они едут в горы. Там прежде был центр шелководства, но ныне, хотя
и станки по традиции почти в каждом доме, работают лишь те мастерицы, которым
заказывают и нитки готовые доставляют. Весь процесс от кокона до
хрустящей, как доллары, ткани настолько занимателен, что только его
демонстрацией можно туристов манить в тот аул, а не рассказывать им сказки
о Шелковом пути через Ашхабад, которого в те века-то и не было.
В бутиках и чаем-кофе угостят. Сидишь с чашкой и смотришь, как работники перед покупателем без устали раскатывают по полу рулоны светлых шелковых ковров. Понятно, президенту такие нравятся, от него мода пошла. А мода для туркмен святое дело, без нее не протолкнешь товар. Для меня же старинные ковры вне конкуренции. Сейчас в связи с высоким долларом можно купить даже реликтовые ковры кизил-арватской артели, где бабушки нынешних мастериц ткали тот самый огромный ковер занавес для Большого театра. Этим бы гордиться, только жаль молодых ковровщиц, ведь если их работа продается дешево даже за рубежом, то им уже крохи достаются. Вот и сидят девчата больше нормы за станками, чтобы заработать на модные вещи, которые следует невесте в букча сложить. Например, вот такую куртку.
Местная модельер научилась делать специальными красками на текстиле такие яркие изображения, которые не боятся машинной стирки. Вот такой смешной круговорот в природе вещей.
Приглядываюсь, новинка, и глазам своим не верю — Ольга Фоминична Мизгирева. Точно, работа одной из самых почитаемых художников Туркменистана. Она писала в первой трети прошлого века полотна, но ее произведения и по сей день поражают тонкой орнаментальностью, яркостью колорита, неповторимостью цветовых сочетаний, свежестью художественного видения мира. Именно ее работу воплотили в ковровом полотне. Но какая это кропотливая работа. Сначала надо, чтобы по картине художник создал макет-эскиз, а по нему определить цвет нужных нитей, иногда до сорока оттенков, в которые пряжу надо покрасить абсолютно точно. Только потом за дело возьмется ковровщица: будет при дневном свете всматриваться в рисунок и кропотливо искать нужные нити. Много труда вкладывают хозяева таких художественных салонов, а при этом, чтобы соответствовать, должны сами вкусом обладать и даже фантазией, и все, чтобы заинтересовать гостей новинками, чтобы конкуренцию выдержать. Ковровую картину Мизгиревой купят не сразу. Она будет еще ждать своего покупателя, а мы, посетители, можем здесь, как в музее, радовать свои глаза.